アコードに限らずＦＦ車は相当フロントヘビーです。お陰でフロントタイヤやブレーキにかかる負担は大きいですし、なにより回頭性に影響を与えます。コレを解決するには、ＦＲＰやカーボンなどの軽量ボンネットへの交換、エアコン・パワステ撤去などが有効ですが、 ボンネットは１０万ほどコストがかかりますし、エアコン・パワステ撤去はさすがにふんぎりがつきません。
そこでお手軽、欠点もあまりなし、しかもお金もかからないバッテリーのトランクへの移設を行うことにしました。
これで単純にフロントから１７ｋｇ近い重量物をなくすことができますし、移設するバッテリーを小型のものにすれば、クルマ全体での軽量化も行えます。（約８ｋｇの軽量化）

お約束ですが、この文章をもとに作業を実行する場合は、自己責任で実施してください。当方ではコレに関係するいかなる責任も負うことはできません。

１．準備

まず移設用のバッテリーですが、ノーマルのものをそのまま使用しても良いですが、軽量化をかねてサイズの小さいものを選ぶことにしました。最初はレース用のドライバッテリー（５ｋｇ）にしようと思ってたのですが、いかんせん価格が３万円弱と非常に高価。そこで軽自動車用の小容量バッテリーにしました。ちょうどホームセンターの安売りで１９８０円だったので即Ｇｅｔしました。ちなみにサイズは４０Ｂ２４Ｌ。ノーマルが５７Ｂであることを考えると少々容量が少ない気もしますが、たとえダメになっても安いので買い替えが効きますし、なにより８ｋｇの軽量化は魅力です。（エンジンを止めてオーディオでも聞いたりしない限り、通常の使用では充分です。たぶん^^;）

次にケーブル。
最初は８スケアのケーブルを日本橋で購入してたのですが、さすがにこの太さで＋用ケーブルにするのはちょっと不安だったので、 近くのオーディオ専門ショップで２２スケアのケーブルを購入しました。メーターあたり８００円で５ｍ。
結局２２スケアを＋用に、最初に買った８スケアをアース（−）用にしました。

２．ケーブル配線

まず、エンジンルームから車内へケーブルを引き込みます。方法はバルクヘッドのサービスホールから引き込むほうが一般的ですが、私はフェンダー内を通す方法をとりました。

とりあえず運転席側のタイヤを外し、インナーフェンダーを外します。これはクリップで止まっているだけなので、割らないように慎重に外していけばすぐ取れます。次にエアクリ横の穴からフェンダー内へ通し、運転席足元（アクセルペダルの右上あたり）へ通します。下記の写真を参考にしてください。

エアクリ横の穴から出して	フェンダー前部から引き出す。	運転席側ウィンカー裏の穴から	室内アクセルペダル横から引き出す。

室内へ引き込んでしまえば、あとはトランクまでそのまま配線するだけです。
私の場合はカーペットもリアシートもありませんので（ぉぃ　簡単でしたが、普通のクルマ(?)の場合は一度リアシートを外したほうが作業しやすいでしょう。

ところでアース線(-)ですが、私は一応＋側ケーブルと同じようにエンジンルームから直接バッテリーまでひくことにしました。通常アースはトランク内でボディーに落としておけば問題は無いんですが、まぁアーシングなんてモノも流行ってますし、ケーブルも余ってたので一応。

ノーマルバッテリのターミナルの処理ですが、私はいつでもノーマルに戻せるように、ターミナルは残したままにしてあります。 まず、ノーマルターミナルに圧着した端子でケーブルを接続しビニールテープで完全に絶縁します。その後、念のため１００円ショップで購入した小さなプラスチックケースに入れた後、タイラップで動かないようにボディに固定しました。 くれぐれも金属部分がボディーと接触しないように、厳重に絶縁してください。最悪、車両火災になること間違いなしです。 右の写真では、水色の箱の中にターミナル部分が入っています。 ちょっとわかりづらいですが、写真をクリックして拡大図を参照してください。

３．バッテリ設置・接続

さてバッテリの設置場所ですが、これは結構悩みました。 水平で平らな場所かつ穴の空けやすいトコロといえば、パンタジャッキ横などになるのですが、これだとオーバーハング上（タイヤより後ろ）になり、重心的にはあまりよくありません。やはり原則はホイールベース内（タイヤの中心軸より前）です。 ということで、できる限り前に持ってきて結局タイヤハウス横にしました。これでも厳密にはホイールベース外になってしまうのですが、だいぶんましでしょう。しかもここは、結構傾斜がついてたり、鉄板に凹凸があったりと、なかなか設置しにくい場所ではあります。 次にバッテリー固定ですが、これにはＬ字ステーを使いました。 バッテリーのサイズに合わせステーの位置決めを行い、電気ドリルでステー・ボディー共に穴を開け(;_;)リベッターでしっかり固定します。 この場所はちょうど鉄板の接合部で２重になっていて穴あけには苦労しましたが、まぁリベット補強と考えれば一石二鳥でちょうど良いです。（ほんまかぁ？）

写真では見えませんがステーは手前・左・右の３方向に設置しています。これは、バッテリー固定時にノーマルバッテリーを固定していた棒状のステーを使用するためです。 ステーが固定できればバッテリーを設置しますが、このとき上記のノーマルバッテリーを固定していたステーできっちり固定してください。 また、バッテリーの下に詰め物などをしてできるだけバッテリーが水平になるように気をつけてください。バッテリー液がクルマの振動などでこぼれると大変危険です。 最後に配線をもう一度チェックしてショートしていないかを確実に確認後、バッテリーに接続します。順番はもちろん、＋側->−側です。 そしてセルをまわしてエンジンがかかれば成功です。セルのまわりが弱い場合は、アースの増強をやってみてください。 何度も書きますが、くれぐれもショートだけには注意しましょう！

４．インプレ

まずセルのかかり具合ですが、最初すごく動きが弱弱しかったです。そこでバッテリ付近のボディとテールランプ下のアースポイントにアースを追加したところ、だいぶん改善されました。やはり８スケアのケーブル１本では容量が足りないようです。そのうち、もっとアースを追加してみようと思います。

エンジンがかかってしまえば、あとは通常と全く変わりないです。しばらくエアコン全開・オーディオ全開・ライトオンで走り回ってみましたが、特に問題もなく、再始動などもきちんとできました。 このへんはしばらく様子を見てみようと思います。

そして肝心の回頭性ですが、これは凄く改善されました。そら１７ｋｇもの重量物がそっくりフロントからなくなったのですから、効果はでかいです。頭の入りがクイックというか軽いというか、そういった感じです。１０万も出してボンネット変えるならまずコレです！両方やったらさぞやすごいでしょうな。。。
近々サーキットに走りに行く予定ですので、そのときまたインプレを追加したいと思います。

戻る